Por que o protesto anti-couro no desfile da Coach marca um início turbulento para as semanas de moda internacionais?

Protestos não são novidade no repertório da moda. Em 1966, um grupo de mulheres marchou em frente à Dior, em Paris, com placas em defesa ao uso da minissaia. Quase quatro décadas mais tarde, durante a temporada de moda em Nova York, ativistas do People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) invadiram o desfile anual da Victoria’s Secret em protesto com alvo específico: Gisele Bündchen, que cruzou a passarela na ocasião, dividiu o espaço com cartazes com as palavras Gisele: fur scum (Gisele: escória de peles).

Em fashion weeks mais recentes, as apresentações da Louis Vuitton e Dior, em entre 2020 e 2021, também tiveram sua cota de protestos ambientais, com “penetras” nas passarelas carregando mensagens como “Somos todos vítimas da moda” e “Consumo Excessivo = Extinção”. Agora, na noite anterior à estreia oficial da temporada de desfiles de setembro de 2023, duas manifestantes do PETA entraram na passarela da Coach, na Biblioteca Pública de Nova York, para protestar sobre o uso do couro. Uma delas surgiu com uma pintura corporal, revelando músculos e tendões, enquanto a outra segurou uma placa com os dizeres “Coach: leather kills” (Coach: o couro mata).

Na sala recheada de celebridades (de Jennifer Lopez ao rapper Lil Nas X), a discussão, mais do que nunca, soou pertinente. Enquanto o uso de peles exóticas já virou tabu entre fashionistas (em 2022, a semana de moda de Copenhague baniu o material, seguindo a mesma decisão de gigantes como Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry e Alexander McQueen), o couro ainda segue como um dos materiais mais consumidos na indústria. No ano passado, por exemplo, para atender a demanda de clientes pós-pandemia, a Hermès abriu um novo ateliê dos chamados leather goods depois de um crescimento de 23% em relação ao ano anterior.

Mas se as vendas refletem um movimento entre consumidores, também não isentam o mercado de controvérsias. Ao contrário, nos últimos anos, as discussões sobre a crueldade animal para fins fashionistas se tornaram assunto central nas redes sociais – um movimento que já resultou em sinais de mudança entre os grandes nomes da moda. Em 2021, a designer e ativista ambiental inglesa Stella McCartney introduziu seus primeiros looks e acessórios em couro vegano, criados a partir de cogumelos em parceria com o laboratório Bolt Threads. O “couro de micélio” virou tendência (Paris Jackson esteve entre as primeiras celebridades a adotar o material) e influenciou mudanças na indústria. Também naquele ano, a Adidas usou o mesmo material para criar tênis esportivos e, ironicamente, a própria Hermès investiu na tecnologia, lançando versões veganas de bolsas em couro de cogumelo em parceria com a MycoWorks.

Com poucos meses de diferença, a Gucci entrou na onda com seu “couro” Demetra, ainda que sem conseguir escapar de críticas. Apesar da inovação, o material usa componentes sintéticos em sua produção – uma questão fundamental nos debates sobre o fim, ou não, do uso de couro animal na moda. Afinal, se os couros de micélio se mantêm na indústria como produtos de luxo, ativistas e simpatizantes com menos acesso às novas tecnologias cruelty-free sentem a necessidade de buscar alternativas nos “couros veganos”, muitas vezes criados a partir de plásticos.

Nesses casos, o assunto ao redor da sustentabilidade fica em jogo, já que, para muitos consumidores e internautas, a redução na qualidade (com a atual tecnologia disponível para a produção desses materiais) resulta em um volume de descarte significativamente maior em relação a roupas e acessórios de couro genuíno. Na natureza, micro plásticos levam anos para degradar, além de contaminar ambientes (em particular, os oceanos) com químicos ingeridos por peixes e outros animais que, mais tarde, também são consumidos por seres humanos.

Nada disso, porém, diminui ou exclui o impacto ambiental do couro genuíno, que provém majoritariamente da agropecuária, responsável por milhares de quilômetros de desmatamento anualmente – uma das causas por trás do aumento das temperaturas no planeta. Só no Brasil, um dos maiores representantes desse setor, o uso da terra para fins de criação de gado foi responsável por 90% da perda de biodiversidade entre 1985 e 2019, segundo estudos da Mapbiomas (projeto que reúne pesquisas de ONGs, empresas de tecnologia e universidades) divulgados em 2020.

O que a Coach, portanto, tem a ver com isso? Desde que surgiu em Manhattan, em 1941, a marca está entre as go-to brands para clientes de luxo que buscam acessórios de couro e sua popularidade (a exemplo das celebs que pincelam as primeiras filas de seus desfiles) não dá sinais de diminuir. Vale lembrar que, há poucas semanas, em agosto de 2023, o conglomerado Tapestry, dono da Coach e Kate Spade, adquiriu a Capri – empresa proprietária da Michael Kors, Versace e Jimmy Choo – por 8,5 bilhões de dólares em uma das “apostas” de mercado mais significativas em anos recentes.

No quesito sustentabilidade, a Tapestry e Coach não escapam do tema. Em 2022, anunciaram uma parceria com o projeto Land to Market, do Insituto Savoy, para apoiar a agricultura regenerativa, diminuir seus impactos no meio ambiente e anular suas emissões de CO2 na atmosfera até 2050. Em paralelo, a Coach também inclui entre seus produtos os acessórios Upwoven, criados a partir de tiras de couro anteriormente descartadas nas fábricas, como parte das iniciativas Coachtopia e Coach (Re)Loved. Ainda assim, a marca não tem planos divulgados sobre a introdução de alternativas veganas para seus itens de couro.

Na moda internacional, grandes players seguem em busca de alternativas para o uso do material. O Piñatex, criado em laboratório a partir de cascas de abacaxi, já foi explorado por etiquetas como Hugo Boss, Nike e gigantes do fast-fashion, como Zara e H&M. Outros caminhos, mesmo que não veganos, também já se tornaram fonte para marcas como Louis Vuitton, Prada, Dior, Ferragamo e John Galliano, a exemplo do couro de peixe coletado pela empresa islandesa Atlantic Leather, que procura aproveitar os 40 quilos de pele descartados a cada uma tonelada de pesca, segundo a dados da própria companhia.

Se a indústria fashion tem caminhado em direção às alternativas sustentáveis, a influência do altruísmo é discutível. Nas redes sociais, manifestações socioambientais são cada vez mais frequentes a medida que as temporadas de moda criam verdadeiros espetáculos que, hoje, furam a bolha do nicho de fashionistas e atingem públicos igualmente engajados em promover mudanças. Em uma era em que os avanços nas tecnologias sustentáveis se mostram cada vez mais rápidos, a moda faz bem em se movimentar no mesmo ritmo.